直裾素紗單衣（329—6）。
馬王堆一號漢墓T形帛畫局部。
夏日炎炎，誰不想擁有一件輕逸薄涼的單衣？早在2000年前，我們的先人就曾經織成過通身重量還不足50克的素紗單衣。
薄如蟬翼、輕若煙霞——這是馬王堆一號漢墓出土國寶“素紗單衣”給人留下的最初印象。墓主轪侯利倉夫人辛追，下葬約在西漢初期，距今2000多年的墓葬中出土的大量精美的紡織品，改變了人們對于中國紡織史的認知，為我們打開了一扇認知過去的大門。
馬王堆一號漢墓作為西漢服飾文化之寶庫，一共曾出土3件單衣。除了出土時保存較好的標號為329—6號的直裾素紗單衣外，另有329—5號曲裾素紗單衣與一件白絹單衣。按照文獻記載，不掛襯里的單袍稱作“襌衣”，《說文》語“襌，衣不重也。”同時馬王堆出土服飾分直裾和曲裾兩種款式，指的都是衣服的前襟，直裾就是前襟垂直剪裁，曲裾則形成三角形接片，馬王堆出土的T形帛畫中就有辛追夫人身著曲裾長袍的形象。
且看馬王堆一號漢墓出土的兩件素紗單衣，雖分別為直裾與曲裾，但上衣均是四片正裁各寬一幅，平袖無胡。直裾素紗單衣下裳4片正裁，各寬半幅余；曲裾素紗單衣下裳則為3片斜裁，各寬一幅，僅重48克?，F存較完整的329—6號直裾素紗單衣，也僅重49克。如何織造出如此纖薄的面料？這就要提到素紗與蠶桑之技。
素紗是秦漢時期做夏服和襯衣的一種非常流行的衣料，它是指一種單色、纖細、稀疏、方孔、輕盈的平紋組織，是最為輕薄的織物。利用較為纖細的紗線織造出的平紋織物因其經緯密度較小，故兩紗線之間間隔較大，整體呈現出稀疏通風、輕薄飄逸的風格，周代即已廣泛運用。
紗的織法是以一組地經和絞經共同完成，在織造時絞經在地經左右擺動，每織入一根緯線，絞經都需要變換一次位置。織成的織物，其經緯線之間有絞結點，使緯線不易產生滑動，而且有比較均勻一致的孔眼。因其獨特織造工藝具有輕盈透氣的特質，自古以來紗、羅織物即是上層社會消夏名貴衣料。
長沙馬王堆一號漢墓出土329—6號直裾素紗單衣衣長128厘米，兩袖通長190厘米，是上衣下裳連綴的深衣樣式，右衽交領、直裾。以素紗為衣料，幾何紋絨圈錦為緣飾，其方孔紗的織物孔眼均勻，布滿整個織物表面，織物密度稀疏，經線密度為每厘米58根，緯線密度為每厘米40根。因此素紗孔眼大，透光面積在75%以上，每平方米織物僅重12克，質地輕柔透亮，古詩形容為“輕紗薄如空”。
除精湛的織造工藝外，馬王堆漢墓出土素紗單衣如此輕薄的另一大原因是其所用的蠶絲與當代紡織區(qū)別甚大?，F代的紡織工藝中，為了追求高效的產能模式，已經采用家養(yǎng)四眠蠶作為主要的蠶絲來源。但在西漢時期，則采用的是“三俯三起”的一化性三眠蠶為主要飼養(yǎng)對象。“俯”與“起”指的都是蠶休眠與蛻皮的活動，“三俯三起”即為經歷三次休眠與蛻皮的三眠蠶。三眠蠶自蠶子發(fā)蟻后三眠三起，大約經歷二十一二天便可結繭繅絲。這樣的蠶相對今天所用的四眠蠶所吐出的蠶絲顯得更加纖細，蠶繭也小。但至少在北宋之前，我國普遍運用的家養(yǎng)蠶皆為三眠蠶，故其蠶絲直徑更細，織造出來的織物也更加纖細輕薄。
何以直裾素紗單衣與曲裾素紗單衣重量會有一克之差？那便要提及前文所說的兩件單衣的衣緣了。緣又稱“純”，為衣服交領、袖口、大襟與下擺的各種包邊。長沙馬王堆一號漢墓出土329—6號直裾素紗單衣的領緣與袖緣皆為黑地紅幾何紋圈絨錦，而329—5號曲裾素紗單衣則以細絹作緣。圈絨錦又稱起毛錦，是三枚經線提花并起絨圈的經四重組織，而細絹則是單經單緯的平紋織物，錦是比絹更加厚實的紡織品。
直裾素紗單衣幾何紋圈絨錦是以褐地紅圈絨矩形紋為主，其織物密度為每厘米經線48根，緯線44根。其織造所用的四組經絲，為兩組地紋經、一組底經，及一組較粗的絨圈經，在織造時圈絨經起環(huán)狀絨圈，再織入起絨緯，織好后再將其抽去使被織的絨圈經形成環(huán)狀。組織結構如此復雜的起毛錦，也是漢代織造技藝高度發(fā)達的標志。
西漢時期輕薄的紗羅織物已經廣泛流行于兩湖流域。馬王堆一號漢墓所出的輕薄素紗單衣只是其中的一個品種，更為引人矚目的則是泥金銀印花紗、泥金敷彩紗等運用印刷與繪畫工藝裝飾的輕薄紗羅織物。它們被廣泛運用于馬王堆墓主的成衣與陳設之中，突破了印、繪、織、繡的藝術表法語言局限，形成了猶如彩錦刺繡的藝術裝飾效果。這些每件重量不到50克的漢人所傳說的“霧縠”，就如漢代壁畫中神仙的“天衣”般輕盈。
今日的我們也許已經難以想象2000多年前中國古人如何織就這小小一件薄如蟬翼、輕若煙霞的服飾，但細究其法，依然可以看到漢代紡織技術與文化藝術的成就之高。
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